Travel: FLORENCE and the DIVINE. Моя Флоренция

размещено в: Travels | 0

 

Florence and the Divine

 

Текст и фото: Юлия Козда,

                       Любомир Лесив

Для PrimaVera beauty book #MovieIssue

 

 

 

Горделиво сверкающий серп молодого месяца в окружении тихо мерцающих звёзд любезно провожает в стены отеля, где я ещё долго не смогу уснуть: налив себе чаю, я буду шуршать пожелтевшими от времени страницами книг по флорентийскому искусству и прокручивать в голове моменты, сроднившие меня с этим удивительным городом-сокровищницей, полным загадок, тайн и легенд. В этих мгновениях — золотистые блики солнца, скользящие по зеркальной глади Арно, утренний грохот ювелирных лавок на Понте Веккьо, совершенные черты лиц с полотен Боттичелли в Уффици, игра уличных музыкантов у Санта Мария дель Фьоре, аперитив в Rivoire, фисташковые канноли в Neri, песни цикад и буйство цветов — и тех, что растут в садах Бардини, и тех, что расцветают на шёлковых шарфах Gucci Flora…

Ti amo, Firenze!

«Город красных лилий», как называют Флоренцию французы, очень кинематографичен. Кажется, будто из-за поворота к Дуомо выскользнут Марчелло Мастроянни и Настасья Кински, сыгравшие влюблённых в драме Альберто Латтуады «Такая, как ты есть», а Джулиан Сэндз вот-вот подхватит на руки Хелену Бонэм Картер возле Лоджии Ланци, оживив кадры оскароносной ленты «Комната с видом» Джеймса Айвори. Атмосфера располагает, декораций предостаточно, а воображение самостоятельно дорисовывает в твоём образе ниспадающие широкие рукава и величественный шлейф. Впрочем, коктейльного платья, лёгкого пальто, будто тронутого кистью флорентийских художников, и пары горящих глаз хватит, чтобы влюбить в себя этот волнующий сердце город.

«Флоренция — город, направленный внутрь себя, город сокрытого могущества, город сокровищ, созданный не столько, чтобы поражать мир, сколько для сохранения всего самого замечательного, самого прекрасного, что этот мир произвёл на свет. Флоренция — кладовая человеческого гения»

 «Истоки и берега», Морис Дрюон

Art

В колыбели Возрождения нужно насладиться жизнью, отбросить спешку и постараться абстрагироваться от толп туристов. Почувствовать, что ты идёшь по тем же улочкам, по которым вдумчиво бродили Донателло, Данте, Микеланджело и Макиавелли. Уйти от протоптанных маршрутов, конечно, можно, но Флоренция до того крошечная, что аккуратные палаццо, галереи и церкви, возвышающиеся над площадями, покажутся драгоценными камешками, плотно нанизанными на небольшом винтажном колье. Казалось, что колокольня Джотто только недавно осталась позади, как перед тобой уже вырос живописный мост Понте Веккьо, соединяющий с 1345 года два берега города в самом узком месте реки Арно, а буквально в нескольких шагах уже виднеется «подкова» одного из самых посещаемых музеев Европы — это галерея Уффици, появившаяся благодаря Козимо І Медичи в эпоху наивысшего рассвета флорентийского Ренессанса. Сюда, к слову, легко забронировать билеты онлайн, чтобы сократить ожидание в очереди на добрых пару часов. А пойти сюда стоит: ради античных бюстов и статуй, великолепной Трибуны с Венерой Медичи в центре, древних карт мира, полотен Боттичелли, Тициана, Микеланджело, Караваджо и да Винчи.

Есть и ещё один лакомый кусочек, который совсем непросто увидеть рядовому туристу (лишь по предварительной договорённости с секретариатом галереи Уффици или в составе небольшой группы): автопортреты живописцев Италии и других стран XVI-XX вв., включая Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и Веласкеса, расположенные в тайном коридоре Вазари — крытой галерее протяжённостью более 750 метров, соединяющей Палаццо Веккьо с Палаццо Питти, которая была построена в 1565 году для того, чтобы великий герцог Тосканский и члены семьи Медичи могли незамеченными перемещаться из одного дворца в другой. Зайдите в Палаццо Веккьо, который так прекрасен в закатных красках, чтобы ощутить на себе всю мощь Зала Пятисот и попытаться представить неоконченную фреску Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», как говорят специалисты, спрятанную за росписью Джорджо Вазари. Именно в этом зале единственный раз встретились два гения — Микеланджело и да Винчи: их батальные фрески должны были занять противоположные стены. А на третьем этаже террасы Сатурна есть открытая лоджия с видом на тосканские холмы. Потрудитесь отыскать высеченный на стене справа от входа в Веккьо профиль мужчины, который, согласно легенде, выполнен самим Микеланджело.

Вообще, площадь Синьории, примыкающая к галерее Уффици, с каждым шагом продолжает удивлять: в восхитительной Лоджии Ланци чувствуешь себя немного не в своей тарелке рядом с бронзовой статуей Персея с головой Медузы Горгоны в руке, отлитой Челлини в 1554 году — здесь каждая скульптура напоминает о древнем политическом господстве Флорентийской республики. После насыщенного экскурса в историю советую присесть за столик исторической шоколатерии Rivoire, продолжая любоваться роскошной площадью, заказав бокал «Беллини» или один из вкуснейших шоколадных напитков, которые готовят здесь согласно оригинальным рецептам с 1872 года.

Креативную «изюминку» старому городу придаёт современный стрит-арт: увидеть портрет Джоконды, искусно написанный пастельными мелками, можно прямо у себя под ногами, а вот за работами художника Blub, на которых святые с икон Ренессанса и знаменитейшие люди изображены в масках для плавания, хочется охотиться не менее увлечённо, чем за шедеврами Эпохи художественного расцвета. У мастера есть персональный проект #LarteSaNuotare (в переводе означающий «Искусство умеет плавать»), лейтмотивом которого являются возможности человека. В Италии есть выражение «avere l’acqua alla gola», дословно обозначающее «быть по горло в воде»; по мнению Блаба, находясь в состоянии кризиса, не нужно давать себя поглотить — нужно попробовать «надеть маску» и посмотреть, что же там, «под водой». А уже ставшие культовыми стилизованные дорожные знаки Clet, созданные с франко-итальянскими нотками юмора французским художником Клетом Абрахамом, обрели новый смысл. Будучи профессионалом в области визуального пространства, художник изготавливает наклейки, которые, не меняя значение дорожных знаков, дополняют, оживляют их и создают диалог с наблюдателем, предлагая конструктивную, а иногда и провокационную альтернативу.

 

Очень интересно во внутреннем дворе старинного Палаццо Строцци, день начала строительства которого Филиппо Строцци специально попросил рассчитать астрологов. Стены этого палаццо видели выставки Пегги Гуггенхайм и флорентийского искусства XVII в., экспозиции картин Густава Климта и работ Сезанна, выставки произведений Боттичелли и Филиппино Липпи. Весной и летом этого года здесь появился весьма необычный экспонат — 20-метровая горка современного бельгийского художника и мастера интерактивных инсталляций Карстена Хеллера. Визитной карточкой бельгийца стали арт-объекты в виде огромных спиралевидных горок. Этот проект Хеллера получил название «Флорентийский эксперимент», и съехать с горки мог любой желающий, но при одном условии: с ростком фиалки, фасоли или денежного дерева в руках. После спуска человека отправляли в лабораторию, чтобы изучить, как человеческие эмоции повлияли на растение, анализируя его молекулы. Затем исследовали запахи «страха и радости», которые исходят от человека: для этого были оборудованы два кинотеатра, в одном из которых демонстрировались комедии, в другом — фильмы ужасов. Через трубы запахи передавались к кадкам с глициниями, а Хеллер совместно с итальянским нейробиологом Стефано Манкузо анализировали, как поступающие «ароматы» воздействуют на их рост.

А с 21 сентября по 20 января в палаццо покажут более 100 перформансов одного из главных художников нашего времени — сербки Марины Абрамович. Её знаменитые работы исследуют возможности тела и пределы ума. Помимо видеозаписей главных перформансов Абрамович, кураторы собрали также и малоизвестные работы эксцентричной художницы.

 

Fashion

Из Палаццо Строцци можно выйти на знаменитую виа Торнабуони — самую престижную фешн-артерию города. История улицы восходит к семье Торнабуони, а именно к двум знатным женщинам — Лукреции и Джованне Торнабуони. Первая была известна своими литературными пристрастиями и исключительным ноу-хау в политике; в свои 19 лет она вышла замуж за Пьеро де Медичи, сына Козимо де Медичи. Джованна Торнабуони славилась красотой и в 17 лет также породнилась с семьёй Медичи, выйдя замуж за Лоренцо Торнабуони, двоюродного брата Лоренцо Великолепного. Есть версия, что на знаменитой фреске Боттичелли «Венера и три грации приносят дары молодой девушке», которая сейчас находится в Лувре, мастер написал именно Джованну. Сейчас на просторной виа Торнабуони и примыкающей к ней виа дельи Строцци расположены бутики, где представлены самые громкие имена: от Prada, Dior и Gucci до Bvlgari и Tiffani & Co. В музее Сальваторе Феррагамо по 10 марта 2019 года можно посетить новую выставку, навеянную периодом жизни флорентийского дизайнера в Калифорнии с 1915 по 1927 год. Она повествует об итальянском влиянии на американское искусство и зарождающийся кинематограф. Выставка также рассказывает об эпохальных кинофильмах «Кабирия», «Ромола», «Бен-Гур», о феномене кинозвёзд и о роли итальянских музыкантов в зарождении джаза.

Сальваторе Феррагамо, Анита Лус и Одри Хепбёрн в Палаццо Спини-Феррони, 1945 г.

В музее Сальваторе Феррагамо по 10 марта 2019 года можно посетить новую выставку, навеянную периодом жизни флорентийского дизайнера в Калифорнии с 1915 по 1927 год. Она повествует об итальянском влиянии на американское искусство и зарождающийся кинематограф. Выставка также рассказывает об эпохальных кинофильмах «Кабирия», «Ромола», «Бен-Гур», о феномене кинозвёзд и о роли итальянских музыкантов в зарождении джаза.

Salvatore Ferragamo Autumn Winter 2018-2019

На Piazza della Signoria в величественном Палаццо делла Мерканция XIV века есть ещё одно особенное заведение, куда стоит заблаговременно забронировать места — Gucci Garden, символ воплощённой мечты бренда. Это интерактивное музейное пространство, придуманное и разработанное креативным директором Алессандро Микеле, демонстрирует философию и эстетику модного дома, который был основан именно во Флоренции в 1904 году дизайнером Гуччио Гуччи. Элегантное пространство объединяет два этажа галерейных комнат, книжный магазин, бутик, а также ресторан, где творит Массимо Боттура — самый титулованный шеф-повар Италии, удостоенный трёх звёзд Мишлен, для которого Флоренция всегда была центром культурного обмена со времён Возрождения. «Haute Couture and Haute Cuisine — рецепт, созданный на небесах», — уверяет нас Массимо, заманивая в ярко-изумрудные стены, где официанты уже несут на тарелках с порхающими бабочками тортеллини, сдобренные королевским пармиджано реджано, кремовое ризотто с грибами или «кутюрную» версию гамбургера в нежно-розовой коробке. Музей можно посетить отдельно, познакомившись поближе с богатой историей бренда, документами, арт-объектами и видеоинсталляциями всего за 10 евро, половина из которых перечисляется в фонд реставрации Флоренции. Критик и фешн-куратор галереи Мария Луиза Фриза отошла от скучной хронологии в экспозициях — вместо этого здесь торжествует конфронтационное сочетание прошлого с настоящим, где аксессуары из последних коллекций миксуются винтажными вставками. А сам Алессандро Микеле, питающий страсть к флоре и фауне, говорит о Gucci Garden так: «Он, как богатый и многообразный цветущий сад, изобилующий диковинными созданиями и чудесами природного мира, раскрывает сокровищницу идей и вдохновения, постоянно подпитываемую неиссякаемым источником воображения».

Если же вы — поклонник винтажа, загляните в флагман Officina Vintage на Борго дельи Альбицци, за шёлковыми платками Dior и Lanvin — в Street Doing, за сумками — в Epoca, за ретро-луками Gucci, Hermes и YSL — в Desii Vintage (рядом с базиликой Сан-Лоренцо), за антиквариатом, кожаными куртками 50-х и кимоно 1880 года — в Ceri Vintage; в A ritrosa хозяйка магазина и байер Камилла Бараччи, влюблённая в одежду эпохи 20-60-х годов, предложит вам Emilio Pucci, Lanvin, YSL, Yohji Yamamoto, а в бутике Elio Ferraro представлены редчайшие дизайнерские вещи от флагманских домов моды Chanel, Dior и Valentino.

Food

Тоскана и еда — неотделимые понятия. И если дегустировать лампредотто (сэндвич с одним из четырёх желудков крупного рогатого скота и соусом песто) вы не решитесь, то попробовать знаменитый стейк «Фиорентина» из мяса породы доисторических белых быков Кьянина просто обязаны. Для того, чтобы мясо стало невероятно нежным, вырезка молодого быка с Т-образной косточкой в центре около трёх-четырёх недель «созревает» в холодном помещении. После его нагревают до комнатной температуры и жарят на крупных углях из дуба и оливкового дерева (они не дымят). Как только стейк покрывается корочкой, мясо чуть приподнимают и дают ему обжариться 3-5 минут с каждой стороны. Примечательно, что флорентийцы считают, что кьянина содержит в себе достаточно соли, поэтому советуют не использовать каких-либо приправ — а подавать стейк следует только с бокалом кьянти. На завтрак можете отведать cibreo — «яичницу Екатерины Медичи», которую готовят вместе с фаршем из куриных потрохов, а перекусить хорошо лёгкой pancanella — салатом из лука, огурцов, сельдерея, базилика, сыра и кусочками подсушенного хлеба или вкуснейшей вяленой треской в помидорном соусе baccala alla fiorentina. Обязательно попробуйте cinto senese — тосканское прошутто и бисквитный торт zuccotto с охлаждённым кремом из рикотты, сливок и цукатов, украшенных сверху шоколадом. И не забудьте составить свой личный топ вкусов джелато: именно во Флоренции в XVI веке был придуман этот освежающий десерт. За первой чашечкой кофе отправляйтесь в Caffe Pazcowski, за флорентийской пиццей — в Berbere Craft Pizza & Beer в Ольтрарно, за дегустацией сыра — в Obika Mozzarella Bar, за специалитетами высокой кухни — в Il Palagio отеля Four Seasons и в La Bottega del Buon Caffe, на аперитив под звук колоколов — в Caffe del Verone, расположенное на пятом этаже художественного музея, за средиземноморской кухней и панорамой — в SESTO On Arno. Кстати, вместо многолюдных смотровых площадок и сложных подъёмов на Санта Мария дель Фьоре забронируйте столик в ресторане с панорамным видом — на ужин или коктейль: получите колоссальное удовольствие и десятки живописных фото. Роскошная терраса BRoof с видом на весь город оправдает ваши ожидания.

Nature

В ясный тёплый день наполните корзинку для пикника фруктами, сыром и вином, оденьтесь в стиле country side и отправьтесь открывать для себя красоты района Ольтрарно — тихого и задумчивого, где можно уединиться и вдоволь насладиться природным великолепием лучших парковых ансамблей итальянского Ренессанса. Флоренция насквозь пропитана романтикой: как не вспомнить Данте и его юную музу Беатриче Портинари, Габриэле Д’Аннунцио и воспетую им актрису Элеонору Дузе. Через Палаццо Питти, главную резиденцию Медичи, войдите в Сады Боболи (лучше тоже заранее забронировать билеты), которые были основаны Элеонорой Толедской в XV веке. Сейчас это красивейший музей под открытым небом: природные ландшафтные структуры и искусственные гроты в единстве создают абсолютную гармонию. Только представить: когда по кипарисовой аллее прогуливалась семья Медичи, а в амфитеатре первыми в мире устраивались оперные постановки, Версаль был лишь диким лесом! А сейчас мы можем пройтись мимо Луксорского обелиска, античных скульптур, островка Изолотто с оранжереей цитрусовых деревьев и редчайших сортов роз и витиеватых лабиринтов из ароматного лавра, присесть на скамью с видом на изумрудный пруд и закрыть глаза, слушая пение птиц. Красивейшая перспектива открывается с террас соседнего сада Бардини, который знаменит своей барочной парадной лестницей и кофейным домиком. А не доходя до площади Микеланджело, где установлена бронзовая копия Давида, заверните на щедрый глоток аромата роз в одноимённый сад, где сейчас произрастает около 350 (!) сортов этого королевского цветка. Площадь Микеланджело, безусловно, станет вишенкой на торте, когда, посмотрев с высоты холма на раскинувшуюся перед тобой Флоренцию в багряных красках закатного солнца, ты осознаешь, как же бесценна эта одухотворённая фреска.

Inspiration

 

«Комната с видом» Джеймса Айвори, 1985 г.

«Такая, как ты есть» Альберто Латтуады, 1978 г.

«Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли, 1999 г.

«Ворчун» Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа, 1986 г.

«На вилле» Филипа Хааса, 2000 г.

«Инферно» Рона Ховарда, 2016 г.

 

Gifts

Путешествуя по Флоренции, невозможно что-нибудь не увезти с собой — здесь главное вовремя остановиться. Отправьте собственноручно подписанные открытки — в эпоху тотального digital это будет особо ценно. Обязательно купите другу на Южном берегу Арно в магазинчике-мастерской настенный календарь и наклейку на машину Clet, авторский рисунок Blub в студии Dhai Studio, шоколадные конфеты и засахаренные лепестки роз из кондитерской Gilli на via Roma, пробку-стоппер с изображением Давида, книгу по флорентийскому искусству из RED la Feltrinelli Libreria , холст и кисти в Rigacci (поверьте, вы захотите творить!), флердоранжевую воду из старейшей аптеки Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, бутылку Chianti Classico Riserva и алое пончо из осенне-зимней коллекции Salvatore Ferragamo.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.